Спортивное скалолазание очень изменилось за почти 60 лет своего существования (именно столько ему исполняется в следующем году), но неизменно любимыми остались крымские скалы. И неважно, что теперь Крым – территория другого государства. В России, увы, нет такого места, где концентрация скальных массивов была бы настолько высокой, плюс море и солнце в придачу. У нас скалы есть, но они разбросаны по далеким уголкам нашей необъятной страны. А вот в Крыму в этом плане – благодать. Это заметили еще в середине прошлого века. Именно здесь в 1949 году прошел первый чемпионат профсоюзов, а в 1955 – первый чемпионат СССР по скалолазанию. Один из видов скалолазания так и назывался - крымские связки – его придумал основоположник скалолазания как вида спорта Иван Антонович специально для крымского массива Красный камень. Этот вид программы соревнований еще указывал на родственную связь скалолазания с альпинизмом. Сейчас в Крыму более пятисот скальных маршрутов категории сложности от 4 до 8с+ на шестнадцати скалодромах, не считая коротких боулдеринговых трасс предельной сложности. Ну чем не рай для скалолаза? Кстати, каждый маршрут имеет свое название. Встречаются довольно оригинальные: «не бросайте бабушку в крапиву», «маленький вампир», «бальзам на душу», «любовные игры», «удалец Пашка»… На Никитских скалах, где тренировались мы, пробито около восьмидесяти пяти маршрутов. За две недели тренировок мы успели попробовать или пролезть только около тридцати пяти. Максимальная категория сложности, которую удалось нам преодолеть – 7а, так что впереди еще много работы над собой…
Скалы Крыма пропитаны духом успехов и поражений первых скалолазов СССР, для которых скалолазание было еще в основном способом подготовки к сложным восхождениям в горах. С тех пор прошло немало времени. В какой-то момент спортсмены и судьи решили, что проводить соревнования на скалах, которые доступны для тренировок – неэтично. И скалолазание ушло в залы, на стенды, где с помощью искусственных зацепов можно создавать бесконечное количество новых трасс. Однако основная масса профессиональных скалолазов и сегодня отдает дань естественному рельефу. В Крыму на Никите в этом году мы могли лицезреть лазанье бронзового призера чемпионата Европы Дмитрия Шарафутдинова, чемпионки Европы Анны Саулевич, одной из мировых лидеров в боулдеринге Юлии Абрамчук… Здесь проводят учебно-тренировочные сборы Санкт-Петербург, Киров, Москва, Ростов, Екатеринбург и другие российские города. Все лето посёлок городского типа Никита просто оккупирован скалолазами. Многие местные жители неплохо зарабатывают, сдавая им жилье. Скалолазы непривередливы, их не пугает, что домик далеко от моря - зато близко к скалам! Некоторые даже строят летние домики специально, чтобы сдавать спортсменам. По вечерам, с наступлением темноты, в местном супермаркете «Магистраль» можно застать кучу народу с веревками, оттяжками и руками, измазанными в магнезии - скалолазы сразу после вечерней тренировки отправляются за продуктами. Вечерняя тренировка заканчивается с наступлением темноты, утренняя начинается с восходом солнца, чтобы успеть до сильной дневной жары, когда лучше пойти окунуться в теплое море, чем прикасаться к раскаленным скалам.
Побывав в Крыму, в очередной раз убеждаешься: лазанье по естественным скалам не теряет смысла и популярности. Есть, конечно, спортсмены, которые предпочитают тренироваться только там, где выступают – то есть на тренажере - даже летом. От всей души сочувствую «фанерщикам». Они много теряют, лазанье на природе куда приятней. Если б не зимние холода, можно было бы и вовсе в зал не ходить… Да и думаю, никто спорить не станет, что только на скалах можно стать поистине техничным скалолазом, тонко чувствующим рельеф. И не беда, что Кубки и чемпионаты России не проводятся больше на скалах. Зато проводятся скальные фестивали - такие, как питерский «Скалолазание для всех», екатеринбургский «Оn-sight marathon», магнитогорская «Осенняя Магнитка»… Для многих и сегодня тренажер – только средство подготовки к прохождению сложных скальных маршрутов. Несмотря ни на что скалолазание и сегодня немыслимо без самих скал – натуральных, настоящих, живых, крымских – в том числе.
С одной стороны, скалолазание – просто вид спорта. С другой – настоящий образ жизни: постоянное самосовершенствование, тренировки, сборы, поездки, поездки… Ведь неслучайно же его называют жизнью на кончиках пальцев.
Источник: Магнитогорск спортивный
